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       2017年四月底,我们从匈牙利的布达佩斯搭乘火车来到维也纳。抵达时间已经挺晚了,入住酒店后就没有出门。

       我们住在城边,出门过桥便是著名的老城。清晨来到顶楼用早餐。这是我看这座城市的第一眼。早安,维也纳!

       虽然知道这片老城区在2001年就以“维也纳历史中心”(Historic Centre of Vienna)被列入世界遗产目录,一瞥之下,我还是被它的美震惊了。

       从酒店十八层楼的餐厅俯瞰,半个老城尽收眼底。那尖塔高耸入云的应该是著名的圣斯蒂芬大教堂,右侧不远的绿色大圆顶的则是圣彼得教堂。眼前的建筑虽然色彩斑斓,整体上却很协调的,全城没有那些拔地而起的现代化高楼的突兀;虽然看不清每栋建筑的装饰,但仅从屋顶来看,还是以哥特式和巴洛克式为主。向天边眺望,远处群山连绵,山峰上的积雪还依稀可见。

 
 

       维也纳是欧洲的中心城市之一,雄踞中东欧。过去的一千多年里,它始终是大国首都,神圣罗马帝国,奥地利帝国,奥匈帝国。哈布斯堡家族的传奇大部分是凭借着维也纳而演绎出来的。   

       维也纳并不大,与同是日耳曼民族的著名城市柏林和汉堡相比,区域只有它们的一半。与上海相比就更小,大概只有内环以内区域的三分之二,或者浦东新区的三分之一。大部分景点之间步行就能到达。

 
 

  查理教堂在老城区的南端,是一座典型的巴罗克风格建筑。因为是三百年前卡尔六世为纪念黑死病死难者而建,也称为"卡尔教堂"。

 

 

 

       查理教堂门前的卡尔广场,有个巨大的喷水池。终日吸引着游客和市民在此休闲。

 

       从查理教堂向北,穿过一条马路便是金色大厅!这栋楼全称叫做“维也纳音乐之友协会大楼”。这座闻名遐迩的建筑其实并不十分显眼,在各种建筑争奇斗艳的老城区里很容易被忽视。虽然只有150年的历史,可它长得更像在雅典常见到的希腊神庙。

 

       金色大厅,因这座演出大厅金碧辉煌而得名。空间并不很大,但整体设计十分精致,一派富丽堂皇。这里是维也纳爱乐乐团常年演出的场地,世界著名的维也纳新年音乐会一直在此举行。

 

       据说那些想被称为国际著名歌唱家的人们必须得在那里开上一场个人音乐会,即便你自掏腰包自带粉丝包场也行。

 

       忙里偷闲在金色大厅听了一场斯特劳斯专场音乐会,走出大厅就觉得吐出的气息也有了春之声的旋律。

 
 

       沿金色大厅继续往北,穿过一条大街,迎面便是维也纳国家歌剧院。这是一座世界顶级的大型歌剧院,素有“世界歌剧中心”之称。这里的规模、环境和设施都比金色大厅更加气派和现代。在这里现场欣赏世界顶级作曲家、指挥家、独唱演员和舞蹈家的一流演出,真的是一种难得享受。

 
 

  国家歌剧院在风格上与金色大厅很相似,但更加大气,显然是继承了希腊风格的罗马式建筑。剧院从里到外非常精致,古色古香,还时常见到一些穿着中世纪服饰的演员进进出出。

 
 

  城堡花园就在国家歌剧院的背后,再往北就是霍夫堡了。这座花园是1819年奥地利皇帝下令在被法国军队摧毁的城防工事废墟上建造起来的;大概有点儿扬眉吐气,追求长久和平的意思吧。

        我们知道,从法国大革命开始,奥地利就积极组织和参与对拿破仑的围剿;在1793-1815年的二十多年里,那些瞧着法国不顺眼的欧洲邻居们,除了奥地利还有英国和俄国,先后组建过七次所谓反法同盟。前五次都是联军大败而归,紧挨着法国的奥地利自然首当其冲,首都维也纳被攻破,皇帝头上神圣罗马帝国的王冠也都被拿掉;而拿破仑反而借着军功与人气的风口,扶摇而上,一战而获得准将军衔,再战而成为法国执政,第三战时,刚刚摘得法兰西皇位的拿破仑又赢得了奥斯特里茨战役的胜利,到达他人生的巅峰。直到1812年拿破仑在莫斯科的冬天走了麦城,第六次反法同盟直捣巴黎黄龙,逼退拿破仑,把路易十八扶上王位。不到一年,拿破仑在1815年从艾尔巴岛出逃,建立百日王朝(这些都构成大仲马《基督山伯爵》前半部分的背景);于是,好事的邻居们第七次联盟进攻法国,最后在滑铁卢打败了拿破仑。

       看了这段背景,我们能够理解奥地利皇帝弗兰茨一世建造城堡花园的心情了吧。

 

       城堡花园的莫扎特纪念碑,是维也纳的一景。虽然城里许多地方都有音乐家的雕像,可或许维也纳人偏爱天才的莫扎特,这座大理石纪念碑雕刻得特别精致,不仅音乐家那么潇洒浪漫,就是他脚下那些小天使们都显得那么可爱。来雕像前徘徊的游人特别多,而那个醒目的花卉织成的音符也非常和谐。

 
 
 

       如果说奥匈帝国曾是欧洲列强之一的话,那么维也纳凭借它在音乐领域的雄浑伟岸,绚丽多彩,在音乐界音乐史上的高端平台地位,堪称世界音乐都会,没有之一!从海顿,莫扎特,到舒伯特,斯特劳斯,无论古典还是浪漫,无论是作家还是流派,都必须要维也纳做背书才算数!就像我国如今的娱乐界,不在北京混出名,不足以称为国内著名演员或者表演艺术家似的。

 
 

       紧挨着城堡花园的霍夫堡皇宫是哈布斯堡家族在奥地利的最主要宫殿,也是这片老城区里最重要的历史建筑。这座皇宫从十三世纪初创,不断扩建,经历了六百多年。它见证了这个神奇家族的数百年兴旺。

       哈布斯堡家族这是欧洲历史上统治领域最广,统治时间最长的王室。从十三世纪到十九世纪,它的家族成员不仅出任神圣罗马帝国皇帝,奥匈帝国皇帝,还长期担任奥地利、匈牙利、波西米亚、西班牙、葡萄牙、意大利、比利时、荷兰、德国甚至墨西哥等国的君主。

       这是皇宫的外城门,建于两百年前的弗兰茨一世时期。

 

       从十四世纪开始,哈布斯堡家族以维也纳作为大本营展开全球化经营。他们通过同族通婚,保持血统纯正; 通过战争或者政治婚姻,不断扩张势力范围。

       然而,乐极生悲。或许因为长期的近亲结婚以及乱伦,这个显赫的家族到了十八世纪突然衰落,各个分支都先后绝嗣。1740年,神圣罗马皇帝,该家族的卡尔六世去世,该系竟然没有任何男子后裔。卡尔的长女,伟大的玛丽亚•特蕾西娅力推夫婿,拳打脚踢地当上皇帝,才勉强延续了该家族对奥地利及其周边地区的数十年统治……

 
 
 

  在维也纳的皇家宫殿和大型教堂里,随处可见哈布斯堡家族的痕迹。当然让我们最熟悉的还是至今仍作为城市名片的一位家族媳妇——美丽的茜茜公主。

 

        霍夫堡宫拥有19个庭院和2500个房间,是个不小的建筑群;不过如今只有小部分空间对外开放,包括茜茜公主博物馆、银器馆和珍宝馆等。即便如此,就从这些精致昂贵的展品来看,当年哈布斯堡王朝的奢华也能窥见一斑。

 
 
 
 

       夜晚,霍夫堡宫前的英雄广场。老式马车静静等待着游客光临。

 

       圣斯蒂芬大教堂,是维也纳的地标性建筑。就像在巴黎市区,抬起头总能找到埃菲尔铁塔似的,在这里转一圈,很难看不见教堂那有137米高的尖顶。

 

       圣斯蒂芬大教堂与德国的科隆大教堂、梵蒂冈的圣彼得大教堂并称为欧洲三大教堂;但比那两座著名的教堂都古老,建于十二世纪,迄今有着八百多年的历史。与法国的巴黎圣母院同一时期。

       科隆大教堂始建于十三世纪,竟然到十九世纪才完工;好家伙六百年磨一剑,可比巴塞罗那的圣家族大教堂拖得长久,理所当然是杰出的精品了。而由拉斐尔、米开朗基罗参与设计监工,倾教宗之财力的圣彼得大教堂则建于文艺复兴的十六世纪,超级财富加上绝顶艺术,自然是基督世界里的巅峰作品。所以,圣斯蒂芬大教堂在气势、规模和装潢上与那两位比,还是略逊一筹的。

 

       圣斯蒂芬大教堂的建筑特色是多样化而兼收并蓄。十二世纪初建时为罗马风格;十三世纪哈布斯堡家族入住奥地利后重新扩建,修建了南北两座高塔,南塔先建,按照哥特式风格,而北塔后建,就融入了文艺复兴的味道;到了十八世纪再次扩建时,对外墙又按照巴洛克风格做了调整。所以,今天这座教堂的建筑风格,有点儿像满汉全席那样,各种滋味都有些;俗称"混搭"。

 
 

       月光下的圣斯蒂芬大教堂。这幅美妙的夜景,八百年来是否都这样呢?

 

       夜幕下的维也纳,不像布达佩斯那样气势恢弘,虽有点宫殿教堂的灯光秀,水平与上海相比自然如云泥之别。倒是一些餐厅酒吧,灯红酒绿,人气颇旺,平添几分都市气象。

 
 

       格拉本大街上的黑死病死难者纪念柱。历史上黑死病曾多次席卷欧洲,1679年的一次瘟疫曾夺走了维也纳近三分之二人的生命。纪念柱上的浮雕和碑文提示着世人:不要忘记上帝给这座城市带来的惩罚。

 
 

       老城寂静的小巷里,随着清脆的马蹄声,一辆老式马车转了出来。巴洛克风格的建筑,古色古香的路灯,加上那一身绅士服装的马车夫,都将你置身于五六百年前的文艺复兴时期。

 
 

       夜晚,灯光把维也纳市政厅的五座尖塔装扮得格外醒目,突出展示着它的哥特式风格。

 
 
 

       夜晚,给这个小巷子里的莫扎特故居蒙上一层神秘。仿佛这位音乐天才正在楼上琴旁创作他的《费加罗的婚礼》,或者正神采飞扬地向年轻的贝多芬讲解着他对音乐的理解……

 
 

       美泉宫是奥地利皇帝的夏宫,就像法国的凡尔赛宫和中国的颐和园。这里也被收入《世界遗产目录》。据说当初设计时的规模和奢华程度与凡尔赛宫相比有过之而无不及,可终因财力受限而未能如愿。虽然它的规模和气势难以与后两者相媲美,但它精美的雕塑,和依山而建的建筑,尤其是山脚下的大喷泉,还是让人叹为观止的。

 
 
 

       美泉宫后面有个硕大的皇家花园,典型法国式的,与凡尔赛宫的后花园有些相像。里面有着几十尊以希腊和罗马神话为背景的人物雕像,栩栩如生。据说大部分出自十八世纪德国艺术家威廉·拜尔之手。不过,其中是否有根据作家或者帝王的情人临摹而作,就不得而知了。

 
 
 
 
 
 

       美景宫是维也纳的另一处著名殿堂,典型的巴洛克风格。不过这不是一座皇宫,而是维也纳十八世纪著名军事家欧根亲王的住所。欧根是匈牙利历史上的举足轻重人物,多次率领军队打败土耳其等外族入侵,颇像“不教胡马度阴山”的李广。

 
 
 
 
 

       这天恰好是五月一日。没料到维也纳居然也放假,更没料到劳动人民一大早就上街游行了!为此警方专门封闭了国家歌剧院门前那条大街的交通,为游行保驾护航。好在警民关系看上去不错,应该不会出事。

 

       前来参加游行的年轻人似乎玩的成分更多些。这不,赶紧拿起手机忙拍照晒图……

 

       不管美国总统英国首相是否支持全球化,年轻人的喜好总是在追逐时尚中逐渐趋同。他们拍照,聊天,玩耍,怎么快乐怎么来呗。

 

       奥地利女孩自恋的模样与中国女孩没什么两样吧?

 
 

       坐在山坡上看风景,心情像天上的云彩,飘来飘去,捉摸不定……

 
 
 
 
 

       周末的护城河边,坐满了做日光浴的年轻人。

 

       最快乐的还属孩子们,他们蹦啊,跳啊,尽情地享受着生活。

 
 
 
 

  天色渐晚,华灯初上。我们也将离开这座充满魔力的城市,带着对奥地利历史,文化和音乐的记忆,继续我们的旅程……

 

 

 

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陈宏民

陈宏民

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上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师。中国管理科学与工程学会副理事长,协同创新与管理研究会理事长,《系统管理学报》杂志主编。先后就学于复旦大学,上海交通大学,美国麻省理工学院(MIT)和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)。曾获得国家教学成果二等奖、教育部科技进步二等奖,以及上海市“育才奖”、“上海市优秀教育工作者”、“上海市高校优秀青年教师”等荣誉称号。主持国家级科研项目十余项,出版《双边市场——企业竞争环境的新视角》等专著3本,在国内外发表学术论文200余篇。主业为产业组织与创新管理、平台型企业的发展战略与商业模式创新等领域的研究与教学,闲时便写些人文历史的杂谈随笔。

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